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• 首发|首席商业智慧
• 作者|首席商业智慧

引言：曾1天排队近3000桌，单日取号超2000个，广州又一巨无霸项目，走到了终点。

4年前，为了证明自己餐饮文化模式的“可复制性”，一直试图走出自己发源地的“文和友”，把自己的“复古风情”带进了广东，在广州和深圳安了家。

于 2020 年 7 月开业的广州文和友，试营业期间单日取号数超千位，排队近 3000 桌，短视频平台相关话题播放量破 10 亿次。

于2021 年 4 月开业的深圳文和友，开业当天排号数超 6 万个。

在华南市场前期的爆火，让文和友看到了强大的市场潜力。

据外界传闻，在2021年，甚至对外宣布了新一轮的扩张计划，声称自己要在5年内，在全国多个一、二线城市开出20家文和友。

曾经的它，立志要做“餐饮界的迪士尼”。但是，现实却给它一记响亮的耳光。

除了从开业时超 60 家商户入驻，截至目前已锐减至不到20家的深圳文和友。

而位于广州租赁面积约 5000 平方米，今闭店率超 80%且正式歇业的文和友，大概是如今最震耳欲聋的消息了。

属于广州文和友的时代，也正式宣布落幕。

曾1天排号破万，全年接待35万人次

湖南“餐饮界迪士尼”，败给了水土不服？

刚开始的那一年，对于吃惯白切鸡和干炒牛河的“老广”而言，从长沙远赴而来的文和友，确实是新鲜的，甚至可以说是热辣滚烫的。

毕竟在长沙土生土长的文和友，在长沙本地可谓是干得风生水起。

从2010 年的一间街边炸串小摊，再到 10 平方米的小店铺 “文和友老长沙油炸社”。

文和友从2012年成立的第一家文和友老长沙龙虾馆（同年成立文和友餐饮管理公司），变成了一家在10年前就营收过亿的湖南文和友文化产业发展集团有限公司。

位于长沙市天心区湘江中路，面积达 2 万平方米的文和友，凭借着长沙二字的旅游城市形象，配合上经典的湖南风味，至今仍是国内的一大热门打卡点。

以2023年的数据为例，当年接待的人次已有近 1500 万人次。

所以毫不夸张地说，长沙文和友可以说是游客除了去橘子洲头之外，去长沙旅游必去的第二个地方。

而据《界面新闻》的报道，在2025年春节期间，为了吃上一口正宗的湖南味，长沙文和友每天的线上排队人数，甚至超过了10000号。

除此之外，从除夕到初七，短短几天时间，就接待了来自全国各地的游客，据不完全统计，就高达35万人次。（此数据来源于界面新闻于2025年2月18日日的报道）

和广州、深圳的文和友被网友吐槽的“四不像”不同，长沙的文和友是带着复古的门头匾牌、斑驳的墙壁装置等属于20 世纪八九十年代长沙老社区市井面貌的。

除了被外界称为“老长沙文化博物馆”之外，在某种程度上长沙的文和友可以说是干到了“餐饮界的迪士尼”的高度。

董顺桃小粒臭豆腐、老长沙大香肠、猪油拌饭、香辣蟹、老长沙嗦啰等充满烟火气的市井空间，让长沙文和友形成 “商业 + 文化 + 艺术” 的独特餐饮模式。

但是，广州的文和友，却没有带来“长沙版”的繁华。

过度强调的骑楼、千篇一律的霓虹灯管，在本地居民的眼中，很难激起自己的“老广情怀”。

因为对比长沙文和友对坡子街的场景复刻，广州文和友缺失的，不仅仅是竹升面和飞机橄的叫卖声，更是藏在街头的西关大屋里的风土人情。

由一堆道具堆砌起的“广府文化”，也让慕名前来的顾客水土不服了。

而深圳版的文和友，目前能叫得出名字，在网红餐馆排行榜上能叫得上名字的，大概也只剩下“笨罗卜浏阳菜馆”了。

按这么看，当用长沙模式硬套广府文化的时候，这位想当“餐饮界迪士尼”的文和友，好像还真有点水土不服了。

CBD旁的上亿“烂尾楼”

人均200的龙虾套餐

网友：我还没去吃它就倒闭了？

其实刚开始的时候，怀揣着野心的文和友在落户广州的时候，确实是想恰“广府文化”这碗饭的。

在2021年落地于广州太古汇时，一边依赖于太古汇成熟的商圈，一边用具有广府特色的繁体字荧光广告牌，用上亿资金包装了自己20世纪80年代老广州的外在装修形象。

加之引进的如陈添记、八珍、刘福记、炒螺明、炖品皇等极具地方特色的老字号后，那一年，初出茅庐的广州文和友，可以说是出道即巅峰，一夜爆红。

甚至创下了单日排队量破千桌的业界传说，只不过随着时间的推移，广州文和友的“红”，却变成了“花无百日红”。

也许是在项目初期引进的商铺中，人丁单薄的本地老字号铺，让占比近60%的湖南风味夺去了风头。

也许是2022年退出海鲜主题的时候，人均200＋的龙虾套餐让游客有种当“水鱼”的感觉。

也许是用五星级的环境做着路边摊的出品，让招商变得难上加难，也许是走“破败风”的建筑外观和隔壁的CBD大楼格格不入。

也许在层层因素的叠加之下，最终导致复购率低，从去年开始不仅不断被曝光多家老字号商铺撤出。

连在当地家喻户晓，被网友称为“到广州必吃”的陈添记鱼皮，也被当地媒体拍到已经把自己位于广州文和友的门店于今年春节前结束营业。

所以，人气的急转直下，似乎并不能简单地用一句“水土不服”就能解释得通的。

而当广州文和友走向下坡路的时候，在文和友的CEO冯彬在面对媒体采访的时候直言：

“我们在广州吃的亏，在于想做当地文化的同时，又不舍得把湘菜丢掉”。

从广州文和友发展来看，事实确实如此，当面对所谓的“网红效应”时，一旦市场口碑开始下降，“网红光环”似乎就会逐渐被现实所打破。

当然，企业家的看法很多时候都是在一个比较高的角度去看待事情的发展，作为局外人很难去评判对错。

毕竟，钱也不是局外人投的，只会动动嘴皮子，倒也没什么说服力。

但是站在普通老百姓的角度，至少作为一名消费者的角度来看，“文和友”作为一家自带主题的网红打卡地，味道上的水土不服，只能说是其在广州市场尴尬收尾的其中一个因素。

毕竟，当有人说出“它还没等到我去就倒闭了”的话时候，其实已经侧面反映出，广州文和友对于广州人来说，已经不是吃饭的首选之地了。

闭店率高达80%，多家老字号接连撤店

景点式餐饮项目，真的穷途末路了吗？

先不谈在广州人的饮食习惯里，茶楼、大排档、烧腊店、牛杂档等才是日常，文和友的“广府味”貌似挽留不了习惯了快节奏，追求新鲜感并且不相信眼泪的“广深网友”。

以位于深圳的文和友为例，虽然开业不到半年的时候，就把原本复古的场景换成了极具现代风味的赛博朋克风。

而在2023年年底，也曾尝试整改，把一批带有广东特色的餐饮品牌，换成了“长沙派”，例如湖南老牌粉面馆杨裕兴、张氏父子煤炉子钵钵菜，弟陀廖记跳跳蛙等。

但是不断调整的深圳文和友，仿佛仍然无法逆转正处于下坡路的人气。

商铺接连闭店、关门，曾经人山人海的场面，已如潮水般褪去，只剩下寥寥无几的稍微热门一点的门店在撑着人气。

而另一边，广州文和友的“割裂感”则更为强烈。

因为在外界看来，长沙文和友的市井风味和广州的街坊文化，貌似真的有一种“基因冲突”。

既想保留长沙风味又想融入广府文化的文和友，栽在了“湿炒牛河不湿”“麻辣小龙虾不辣”的尴尬境地。

“又贵又不好吃”“好看但是不好吃”的声音也越来越多。

所以这样的割裂感，可能直接导致了广州文和友的急速衰退。

据《新湖南》的报道，虽然自2020年开业以来，广州文和友经历了不少的转型与整改，但是截至去年年底，广州文和友的闭店率已经高达80%，仅剩几家店在营业，工作日的客流量甚至只有个位数。

这样的经营状况，如果不能快速盈利的话，那么上千平方米带来的高昂的租金、奢华的装修成本、运营成本等“重资产”，将会成为压在广州文和友身上的几座大山。

其实在广州文和友的身上，能看出很多“网红打卡点”的影子，例如在这几年突然爆火的北京和平菓局、福州M17、武汉利友诚、汉口二厂等项目。

还有遭遇北方口味壁垒的南京大排档北京店，盲目扩张导致口碑下滑的成都小龙坎深圳店，客单价比本地高出40%的广州都德上海店……

它们当年的排队都排不上号的场景，很多都变成了“快去，这里人少，适合拍照”。

所以，这些“景点式”的餐饮项目，真的不适合快节奏的当下吗？

答案不是一定的。

因为当前年轻人的消费观确实在改变，不愿意接受“溢价”也确实是不争的事实。

但是，这都是这类餐饮项目大多把自己的重心放在了“拍照需求大于消费欲望”之上了，浮于表面的文化底蕴，简单复刻的生意模式，自然经不起时间的推敲。

这就和遍布全国各地的“人造古镇”一般，上亿上千万的投资，到最后都变成了“鬼城”“空城”。

图为网友分享的2024年的福州 M17广场

虽然2025年广州文和友的退出，据悉是租约到期撤场，太古汇即将启动改造计划有关，但是在外界看来，貌似这也只是为经营不善披上了一层遮羞布。

但是文和友的发展之路仍在继续，长沙文和友的成功是有目共睹的，只不过文和友想要走出长沙，确实不能忽略藏在文化嫁接背后脆弱的商业模式。

写在最后

正所谓失败乃成功之母，一次的失败并不是发展的重点，等待文和友的是充满希望的未来，毕竟，在国潮觉醒的时代背景之下，市场仍然需要不断崛起的本土文化。

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